Закрыть ... [X]

Самодельная веранда

Добавлено: 14.09.2018, 05:10 / Просмотров: 63165

Содержание ✓

пристройка веранды к дому своими руками- фото и описание работ

Веранда на даче необходима в большинстве дачных домиков, спорить с этим глупо.

Она дает массу преимуществ которые в рамках одного материла даже и не перечислишь. Достаточно сказать лишь что выполняя роль тамбура она сбережет Ваш семейный бюджет от лишних затрат на отопление, усложнить жизнь ворам, а весной и осенью в ней уютно разместятся комнатные растения, которым не нашлось места в квартире.

Вначале надо определиться с проектом будущей постройки, памятуя, что веранда отличается от террасы остеклением и наличием входной двери. Традиционно веранда имеет более широкую фасадную стенку и две меньших боковых. Однажды довелось увидеть шестиугольную веранду, в виде беседки, что говорит о возможности творческого подхода к будущему проекту. Конечно, если есть готовая терраса, то творчество возможно с остеклением и деталями отделки. Мы же условимся начинать постройку с нуля.

После обдумывания и наброска эскиза веранды для дачи можно приступить к определению типа и количества стройматериалов, последовательности работ. Очень важно решить вопросы устройства фундамента и сочленения веранды с домом с тем, чтобы вместе они составляли одно целое. В противном случае однажды весной придётся столкнуться с их «разводом». Да и вообще легче построить новое, чем встраивать его в старое.

Итак, в нашем примере были дом с небольшой террасой, на которой даже кухонный столик не поставить (фото 1, 2), эскиз в качестве проекта, а также масса вопросов, которые предстояло решить в ходе работы.

Первое, с чего началось строительство — демонтаж передней и боковых стенок-балюстрад старой террасы. Затем возникла необходимость в планировании участка под веранду. Дело в том, что местность тут имеет положительный уклон, и постройка словно-бы уткнулась в землю…

На фото 3 показано это планирование с уже установленными фундаментными столбиками. Говоря коротко, поскольку сам дачный дом опирается на столбчатый фундамент, то и под веранду в качестве столбиков были приспособлены забетонированные обрезки воздуховодных труб из витой оцинковки диаметром 270 мм и квадратная труба. После откапывания ям на глубину 60 см (до твёрдой глины) в них был засыпан песок слоем 10 см, после чего он был уплотнен проливкой воды. С помощью гидроуровня верхние обрезы труб были выведены в одну плоскость, а сами трубы залиты бетонным раствором. Затем этого пришлось выждать пару недель, занимаясь подготовкой деревянных элементов каркаса веранды.

На фото 4 показана пара брусьев 100x100x3000 мм, которые подготовлены под основание конструкции. С помощью циркульной пилы и плотницкого долота в них были проделаны пазы под шипы перпендикулярных брусьев. Следующий этап — пропитка брусьев защитным раствором (фото 5). После высыхания защитного покрытия брусья были уложены на столбики фундамента с гидроизоляционными прокладками из нескольких слоев пергамина, как показано на фото 6.

Аналогично подготовлены ещё три продольных бруса, которые уложены на поперечные (фото 7), чем была достигнута полная связка основания.

Затем можно было приступать к подготовке стоек каркаса. В их торцах с помощью дрели и перового сверла 38 мм выбраны цилиндрические отверстия на глубину 6-8 см. Такие же отверстия высверлены в местах установки стоек в основании (фото 8). После этого из берёзового черенка для лопаты 038 мм нарезаны бобышки длиной по 10 см. Эти бобышки забиты в торцы будущих стоек (фото 9). Теперь оставалось лишь поднять стойку, вставить бобышку в отверстие основания (фото 10), с помощью уровня добиться её вертикального положения, зафиксировать его укосинами (фото 11) и скрепить конструкцию уголками и саморезами (фото 12). Таким нехитрым способом удалось избежать проблем при установке стоек: монтаж стал проще, точнее.

Поскольку эти две стойки являются опорными (на них будут закреплены стропила), то сверху была смонтирована балка из бруса 100×100 мм с вырезами 50×100 мм, как показано на фото 13. В эти вырезы были плашмя закреплены четыре балки потолка из полубруса 50×100 мм (фото 14). С внутренней стороны балки были прикреплены к старым стропилам (которые решили не убирать для общей жёсткости) с опорой на дополнительную поперечную балку (фото 15).

В результате этой работы получился скелетный каркас (фото 16). Теперь одна особенность: в дальнейшем были смонтированы дополнительные стойки с учётом того, что в запасе имелись готовые окна вполне определенных размеров. Изготовленные ещё в СССР из алюминия, они применялись как внешние накладки на деревянную основу, образуя нечто похожее на стеклопакеты. Исходя из размеров окон, располагались и стойки (фото 17). Таких стоек было смонтировано четыре из расчёта под три узких, открывающихся, пять больших и глухих окон. На этом же фото показаны установленные лаги из бруса 100×100 мм для будущего пола, удалённые друг от друга на 60 см.

Читайте также: Строим коробку дачи из газобетона за 14 дней

Крыша веранды

Затем подошла очередь монтажа крыши. Проблемой здесь является правильное сопряжение углов наклона основной крыши со вновь возводимой. Во всех случаях необходимо обеспечить нормальный сток воды без затеканий. В результате долгих «прицеливаний» была определена линия совмещения листов ондулина, и произведён пропил в старом покрытии (фото 18). При этом было установлено, что достаточно удалить лишь одну старую доску обрешётки, а другие оставить — они обеспечат дополнительную жёсткость, а значит, прочность конструкции.

Теперь требовалось срочно заняться непосредственно крышей: дождь был нежелателен из-за вероятности намокания потолка и теплоизоляции части дома. Поэтому после замеров началась подготовка стропил новой крыши. Надо сказать, что пришлось очень скрупулезно подойти к этому вопросу: каждый градус уклона влияет на скорость стока воды. Поэтому стропила подрезали (фото 19). Эти вырезы позволили: во-первых, увеличить угол уклона; во-вторых, обеспечить более плотное соединение с опорной балкой. В итоге стропила были закреплены на ней, как показано на фото 20.

По готовности стропил начался монтаж обрешётки (фото 21). Лучше, если доски её готовить по размеру сразу — пилить по месту на крыше сложнее. Один из приёмов: прибить одну доску вначале крыши, другую — в конце, на низ прибить гвозди, а между ними протянуть шпагат. Затем осталось прибивать доски обрешётки, ориентируясь на шпагат, и настилать ондулин. Кстати, от классического способа настилки листов ондулина, когда начинают укладку снизу слева-вправо и вверх, пришлось отказаться, поскольку надо было вдвигать новые листы под обрез старых не менее чем на 7 см.

Ссылка по теме: Крыша дачного дома своими руками – механизм скользящих стропил

Крыша была готова, потребовалось срочно стелить пол, хотя постройка не имела стен. Дело в том, что половые доски (такой же толщины, как и те, что на террасе) были закуплены и могли набраться влаги из-за возможной сырой погоды. Это, в свою очередь, привело бы к обязательным щелям после высыхания готового пола. На фото 22 показано, что новые половые доски примыкают к доскам бывшей террасы, продолжая его. Стяжка пола осуществлялась старым, дедовским ещё, способом, как на фото 23: на расстоянии в половину ширины доски в лагу забивалась обычная скоба, а между нею и новой доской загонялся деревянный клин до тех пор, пока не был убран зазор (щель). Сам клин выпиливался из такой же половой доски, а чтобы не возникали задиры при забивании, между ним и скобой вставлялся уголок из оцинковки. После стяжки скобой доска крепилась к лаге саморезами сверху в паз под углом 45°. При этом паз доски со шляпкой самореза закрывал шип следующей.

Строительство стен веранды

Дошла очередь и до стен. Для их обшивки была выбрана широкая (135 мм) вагонка (фото 24). И вновь пришлось отойти от «классики»: лицевая часть вагонки была обращена вовнутрь помещения, а не наружу. Во-первых, не хотелось заниматься внутренней отделкой; во-вторых, тыльная часть вагонки была довольно качественной; в-третьих, планировалась отделка наружных стен сайдингом, как и всего дома, но позже.

Когда вагонка дошла до отметки 1,10 м по периметру, настала очередь установки окон, исходя из их размеров и установленных для этого стоек. На фото 25, показано, как начался монтаж. При этом рамы опирались основанием на вагонку, а крепеж осуществлялся саморезами к стойкам. Для этого были просверлены отверстия в алюминиевых сгибах рам (фото 26). Кто-то может сказать, дескать, куда спешить, ведь стен — нет! Всё просто: от солнца выгорает древесина, особенно струганая, за пару дней потемнеет. Да и косые дожди не улучшают её состояние.

По готовности остекления вагонка была обработана двумя слоями защитной декоративной пропитки (фото 27), а незакрытые участки стен над окнами — обшиты вагонкой. Постройка приобрела вид, показанный на фото 28, а внутри получилось помещение, как на фото 29.

Обстоятельства складывались так, что с постройкой надо было постоянно спешить — то по объективным, то по субъективным причинам. Через пару дней должны приехать гости, а потому, не закончив отделку фронтонов, пришлось завершать внутреннюю отделку. Прежде всего это потолок, покрытие для пола и, конечно, энергоснабжение для тех же самовара и печи СВЧ, например. В первую очередь была сделана разводка для освещения и «силы», как говорят электрики, хотя, это отдельный разговор. Так вот, начнём с потолка.

Прежде чем заняться монтажом панелей, решили усилить крышу с учётом той же снеговой нагрузки. Дело в том, что стропила веранды — около пяти метров, и сопротивление их показалось (навскидку) недостаточным. С этой целью, с помощью коротких стоек из полубруса 50×100 мм, стропила и потолочные балки были соединены между собой посредине, как показано на фото 30. Этим достигается так называемая жёсткость треугольника, как минимум вдвое увеличивающая сопротивление конструкции к весовым нагрузкам.

После этого оставалось только пришивать панели, кстати, пластиковые стеновые, шириной 25 см к потолочным балкам, как показано на фото 31. Крепление панелей обычное: саморезами под углом, примерно как половые доски, по два в одну балку. Но это ещё не всё: прежде чем закрепить панели, на них между балками, укладывались листы пенополистирола (пенопласта) для теплоизоляции (см. фото). Смысл прост: солнце больше всего нагревает крышу, а через неё — помещение, в то время как пластиковые панели в одиночку не могут избавить от жары. Кстати, пенопласт, в отличие от мягких теплоизоляторов, не требует ни паропроницаемых, ни паронепроницаемых покрытий, да и по остальным показателям значительно лучше их. По ходу монтажа в панелях и пенопласте проделывались отверстия для встраиваемых светильников, и протягивался провод для них, как показано на фото 32. По окончании обшивки потолка панелями был осуществлён монтаж светильников, а помещение стало обитаемым.

Отделка дачной веранды

Дальше была выполнена внешняя отделка. Общий вид после нее показан на фото вверху статьи. Во-первых, был зашит фронтон, сайдингом в тон всему дому. Это позволило сделать его облик целостным — как будто всё задумывалось заранее.

Во-вторых, для внешней отделки была применена серая грунтовка типа ПФ-115 (банка 2,7 кг) с добавлением белой эмали того же типа в расфасовке 0,9 кг.

Конечно, эффекта идентичности цветов достигнуто не было, но в целом постройка смотрится неплохо.

В-третьих, пустые проёмы между фундаментными стойками-трубами были зашиты листами ацэида (ровного шифера), раскроенного с помощью обычной циркулярки диском с победитовыми наплавками. Кстати, будете пилить листы ацэида, используйте хороший респиратор — уж больно запах ядовитый! Чтобы скрыть стыки крепления ацэида к опорным лагам, были использованы покупные отливы из оцинковки, которые окрашены в тот же цвет, что и стены. Затем фартуки из ацэида (забирка) были покрашены краской той же марки, но для бетона.

Также из рубрики Дачное строительство: Навес для гаража – строим на даче домик для машины

В-четвёртых, как вы наверняка заметили, что ещё на фото 7 продольные балки основания имели выпуски в 30 см длиной, что не вписывалось в классику строительства… Так вот, на эти выпуски прекрасно опирается скамейка из трёх досок 25x100x3000 мм. А чтобы создать этакий микродворик, для вечерних посиделок, площадка была вымощена тротуарной плиткой (400×400мм), на песчаной подушке (толщиной 80-100 мм), на уплотнённом грунте через полиэтиленовую прокладку. Сирень пришлось частично вырезать, а корни и стебли, чтобы не мешали, — оградить каркасом из стального уголка со вставкой керамогранитных плит 600×600 мм.

И последнее. Веранду сразу приняли в эксплуатацию, июльскому солнцу поставили заслон в виде декоративных резных панелей из оргалита и штор. В целом получилось довольно просторно (12 м2) и удобно. Самодельная веранда хоть не попадёт на глянцевые обложки или в передачу по строительной тематике, но она оказалась уютной, добротной и функциональной: обошлось без дизайнеров и строительных фирм. Просто так дешевле и приятнее, поскольку все построено своими руками!

Веранда и ее пристройка к дачному домику своими руками – фото к статье

Веранда на даче своими руками

©Автор проекта строительства и фото дачной веранды: С. Дмитриев

Реклама

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"


Источник: http://vsaduidoma.com/2012/12/02/Veranda-na-dache-svoimi-rukami-instrukciya-i-foto-postrojki/


Веранда на даче своими руками инструкция и фото постройки


Самодельная веранда

Похожие новости


Как сделать сход на ваз 2107
Как сделать вдох в живот
Как в кореле сделать круги по кругу
Как сделать огуречную маску для лица
Вагонка для балкона своими руками
Как на windows 7 сделать экран темнее на
Как стать рельефным в домашних условиях




ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ